…ейка — уменьшаем, тем самым снижая риск завязывания узлов. Верхний стопор, если позволяет глубина, сдвигаем еще на 1-2 метра выше грузила. Тогда взявшая щука не будет стучать грузилом о тело при потяжках, и процент реализованных поклевок возрастет. И при заглатывании живца груз будет лежать на дне в двух метрах от рыбы, а не прыгать у нее перед носом, что, согласитесь, уменьшит ее настороженность. На всех жерлицах расстояние от крючка до верхнего стопора желательно устанавливать одинаковое. Это стандартизирует работу при вываживании — при появлении из воды верхнего стопора вы будете точно знать, сколько лесы осталось в воде, и сможете подвести рыбу сразу к «рабочей» руке, которая, конечно, у каждого своя. Сачком достаем живца и насаживаем на крючок описанным ранее способом, и тут же опускаем его и груз в лунку. Очень важный момент — визуальный контроль за прохождением живца по лунке. Тут подстерегают две неприятности — леска может зацепиться за неровности лунки или живец уйдет между слоями льда, если таковые имеются. При скользящей огрузке и высоко поднятом верхнем стопоре этого можно и не заметить — леска уйдет под воду вся. Такая жерлица с живцом в лунке «промолчит» всю рыбалку, и даже при сматывании рыболов может не определить, в чем же было дело. Вот тут иногда приходится брать в руки черпак (заметьте, в первый раз), чтобы протолкнуть живца. Далее аккуратно, на кончиках пальцев отправляем всю леску вслед за грузилом и сразу устанавливаем жерлицу на лунку. Слегка пристукиваем пальцами платформу, она должна «утонуть» в спрессованную шугу на несколько миллиметров. Следим, чтобы леска проходила вблизи от центра лунки. Важно, куда будет направлена катушка жерлицы при установке. Всегда ставьте катушку боком к «базе», чтобы при наблюдении вы видели в проекции круг, а не полоску (фото 97).

 

    Но и при этом остаются два варианта — вправо или влево? Этим можно воспользоваться для выделения каких-то особенностей жерлицы. Например, окуни — налево, плотва — направо, или отметить не очень хороших, по вашему мнению, живцов, которых следует заменить в первую очередь (фото 98).

 

    Если стойка оборудована устройством фиксации глубины, о котором речь пойдет ниже, устанавливаем его указатели в нужные положения — и осталась только засыпка снегом. Пренебречь этой операцией можно только при плюсовой температуре и пасмурной погоде (фото 99).

 

    Замечено, что при поклевке на незасыпанную жерлицу стук падающей на платформу катушки нисколько не пугает рыбу. В солнечную плюсовую погоду, при отсутствии снега, засыпаем шугой от бура, это уменьшит скорость втаивания платформы в лед (фото 99 а).

 

Мороз и снег — все просто — ногами или руками в рукавицах засыпаем, оставив место под катушкой для срабатывания, и не выше уровня катушки с краев. Мало снега — выручит совок (фото 100),

 

еще меньше — привезем в мешках на санях, если на льду машина — не помешает и «дворницкая» лопата. Наиболее сложная ситуация — отсутствие снега, мороз ветер, большой водоем. Здесь уже не обойтись без вспомогательных средств, таких, как теплоизолирующие подкладки под жерлицы, которые все равно выручают лишь частично, так как промораживание идет через слой льда с боков лунки. В таких условиях приходится уменьшать количество снастей и перебуриваться рядом через время, определенное экспериментально. Времени это занимает немного, так как настройку глубины менять не надо, только переместить снасти на полметра-метр в сторону.

    Как только установка жерлицы закончена, сразу надеваем рукавицы — руки надо беречь, я повторю это еще неоднократно. За время перехода и бурения следующей лунки руки согреются, и можно снова работать со снастями и живцом. Сачок и полотенце тоже помогут сохранить руки в тепле и сухости.

    При нормальных погодных и ледовых условиях весь этот процесс постановки одной жерлицы занимает 60-100 секунд, с бурением и промером глубины, без учета времени перехода между лунками.

    Какое расстояние оставлять между жерлицами? Минимум — длина лески плюс еще несколько шагов, чтобы при поклевках не было перехлестов за соседние снасти. Не поленитесь размотать на льду одну катушку и своими шагами с буром в руке и санками замерить длину оснастки. Глазомер частенько подводит, особенно в глубоком снегу, где шаг становится короче, а идти тяжелее. Если есть желание обловить большую территорию, можно жерлицы ставить дальше друг от друга, но надо учитывать свои физические возможности, ведь обойти их за день придется, скорее всего, не один раз.

    Если уже рассвело, не забудьте выключить фонарик на лбу. Вот и все, что можно сказать про выставку жерлиц, которая обычно плавно перетекает непосредственно в ловлю.

    Итак, вы увидели поклевку ! (фото 101).

 

Помните — наши снасти рассчитаны на заглатывание и самоподсечку, поэтому продолжайте заниматься своим делом и не мешайте щуке заниматься своим! Выставляете последние жерлицы — заканчивайте процесс спокойно, без суеты; пьете чай на базе — не надо вскакивать и куда-то бежать. Хорошо, если за это время в том же направлении упадут еще две-три катушки- можно идти на проверку. Что взять с собой? Несколько живцов в ведерке (канна нужна только при первоначальной выставке и хранении живцов на «базе». Второе — черпак. Третье — багорик. Четвертое — второе, «щучье» полотенце. Если вы совмещаете ловлю живцов с ловлей щуки, то полотенец должно быть два, причем разного цвета. Если вытирать руки полотенцем в щучьей слизи, то клев живца может «необъяснимым» образом прекратиться. В карманах — все тоже самое, что положено с утра. На проверку идем не торопясь, экономя силы. При глубоком снеге тропинку топчем таким образом, чтобы она пригодилась еще не один раз, то есть идем не напрямую к сработавшей жерлице, а выходим на их ряд и шагаем вдоль него. Если лед чистый или сильно скрипит снег, важно идти бесшумно, особенно при подходе к «поклевке». Гремящие по льду санки недопустимы, не говоря уж про снегоходы и мотособаки. Подойдя к сработавшей снасти, оцениваем ситуацию подо льдом, а информации, глядя на упавшую катушку, можно получить немало. Какие тут возможны варианты?

Первый, и, к сожалению, довольно частый: катушка лежит на снегу неподвижно, лески размотано мало. Если поклевка была давно, более получаса, проверяем. Если недавно — ставим катушку на снег вертикально, чуть натянув леску, и, посматривая на нее, идем проверять следующую(фото 102).

 

Второй вариант — то же, но лески на катушке осталось мало. Это очень перспективная поклевка, скорее всего, уже была вторая потяжка и щука стоит у себя дома. Немедлено проверяем. Третий вариант — катушка вращается. Если место крепкое (камыш, коряги и т. п.), проверяем сразу, если это чистый плес — проверку начинаем, когда на катушке останется несколько витков лески. И последний, четвертый вариант — леска с катушки размотана полностью. Практика показала, что в этом случае самая большая вероятность поимки хищника, причем зачастую достойного размера. Если экземпляр на другом конце лески весомый, это обычно видно по положению катушки. Щука серьезного размера втаскивает катушку в снег до платформы (фото 103)

 

или, при отсутствии снега, ставит ее на платформе вертикально (фото 104).

 

    В этих случаях, впрочем, как и во всех других, перед  вываживанием нужно постараться успокоить свои эмоции и действовать предельно хладнокровно.

    К «сработавшей» жерлице подходим всегда с наветренной стороны, это очень важно, так как иначе выбранную леску будет набрасывать на вас. Ведерко с живцом оставляем, не доходя полутора-двух метров до лунки. Присаживаемся на наколенник и на удобном расстоянии под правой для правшей рукой и чуть сзади наклонно втыкаем в снег багорик, предварительно проверив его жало. Если на жале есть замерзшая вода или слизь , пользы от багорика не будет, поэтому лучше еще при подходе к лунке сбить лед и протереть полотенцем. Рядом с багориком кладем рукавицы, снимаем пружину и втыкаем ее цветным кембриком вверх в снег слева-сзади, иначе в пылу борьбы она непременно потеряется. Черпаком сгребаем часто дефицитный снег с жерлицы в кучку, несильным ударом по платформе освобождаем ее, черпак наклонно втыкаем рядом с багориком, и только теперь берем в руку катушку.

    Что происходит дальше, все, наверное, знают, кто не ловил — видел в телепередачах. Подсечка! Это же кульминация всей жерличной ловли! Бесконечны жаркие споры о том, когда ее делать, насколько сильно и резко, подсекать после «перекура» или немедленно после спринтерского рывка. Но нет, друзья, подсечки не будет!  Причем не рекомендую ее делать в любом случае, независимо от того, сколько лески размотано, вращается катушка или нет. Да, бывает, что размотавшая мало лески рыба тащится 1-2 метра, потом просто открывает пасть — и свобода! Но, ничем не напуганная, часто (и даже бы я употребил наречие «обычно») уже через 15-20 минут клюет снова, и вторая поклевка, как правило, верная. Зато исключены «обрезы» лески при подсечке — то, что заставляет большинство рыболовов мучиться с поводками.

    Катушку берем в руку ненадолго, только чтобы снять с лунки платформу и перехватить пальцами леску. Платформу аккуратно ставим рядом с пружиной. Таким образом, впереди нас по ветру образуется свободный сектор около 180-ти градусов, где раздуваемая ветром леска ни за что не зацепится (рис. 12).

 

Кладем катушку в пределах доступности; если есть движение рыбы — плавно тормозим его за леску и начинаем вываживание на кончиках пальцев. Принцип вываживания ровно такой же, как и в мормышечной ловле «крупняка» на тонкую леску. Сразу оцениваем примерную величину хищника — это приходит с опытом. Как и в мормышке, с мелочью не церемонимся — время дорого. Но чем крупнее трофей, тем больше проявляем к нему уважения. Кончиками пальцев выбираем леску, не прикладывая сколько-нибудь значительного усилия, но и ни в коем случае не допуская слабины. Леску в начале вываживания раскладываем по ветру. Не напуганная подсечкой рыба первые метров 10, а иногда и до самой лунки, идет «бревном», часто вообще не выказывая признаков жизни. Зимняя и летняя щука — это, как говорят в Одессе, две большие разницы! Воспользуемся этой сезонной «заторможенностью» рыбы, чтобы выполнить прием, который спортсмены-мормышечники называют отбрасыванием удильника. Когда на льду будет 6-8 метров лески (независимо от того, осталась ли леска на катушке), быстрым движением бросаем катушку, но не прямо по ветру, а под углом 45-60 градусов к нему. Это позволит уменьшить вероятность запутывания лески. Такой прием недоступен «флажочникам» - их стационарно привязанная к концу лески конструкция при вываживании, мягко говоря, не помогает.

По мере приближения к лунке щука начинает совершать свои знаменитые рывки-потяжки. И пусть себе совершает! Просто к этим рывкам нужно быть готовым, и, притормаживая леску подушечками пальцев обеих рук, сдавать ее, как Кутузов в свое время сдавал Москву французам. Сила торможения должна быть примерно такой же, с какой перед этим тащили рыбу к лунке. При остановке рыбы — немедленное продолжение вываживания, и так несколько раз. Сколько? Обычно это 3-5 потяжек, и щука неподвижно «прилипает» к нижней кромке льда под лункой. Только при насыщенной кислородом воде, а это бывает по самому первому или последнему льду, а также в проточных или очень больших водоемах, этих потяжек может быть до семи-десяти, больше за всю мою и моих друзей практику не было. Какова дистанция этих рывков? В зависимости от величины рыбы первый рывок бывает 5-10 метров, с последующим уменьшением расстояния и скорости, то есть запаса лески в 15 метров хватит с избытком. Какова же сила этих потяжек? А вот этот вопрос нас абсолютно не волнует — согласно третьему закону Ньютона сила действия всегда равна силе противодействия, и эту последнюю силу мы сами и регулируем, тормозя леску в пальцах, аналогично правильно настроенному фрикциону спиннинговой катушки. На практике необходимую степень притормаживания определить несложно. Если стопора на леске у вас сделаны по моим рекомендациям, то один стопор и передвигается примерно с нужным усилием. И если до первого рывка верхний стопор уже показался из лунки, то его можно с успехом использовать как эффективный тормоз на первой, самой «злой» потяжке.

Говоря коротко, «инструкция по вываживанию» содержит всего два пункта:

    непрерывное и одинаковое натяжение лески,     независимо от действий рыбы,

     и постоянный контроль за положением выбранной лески, чтобы исключить ее запутывание.

    Если щучка попалась небольшая, до двух-трех килограммов, аккуратно, не торопясь на леске заводим ее в лунку, опять-таки не превышая усилия вываживания, и при появлении рыбы на поверхности берем рукой за жаберные крышки или за глаза. Начинающим жерличникам позволяется при этом издать победный вопль и исполнить ритуальный танец племени мумба-юмба.

    Если же экземпляр подо льдом весомый и добровольно в лунку идти не собирается, придется прибегнуть к помощи багорика. Вначале убедитесь, что щука, как говорится, «прилипла» к лунке. Обычно если 5-10 секунд рыба ведет себя неподвижно даже при ослаблении лески, то как минимум минута у вас есть, и чем крупнее щука, тем дольше будет период ее неподвижности. Проверяем, не грозит ли запутывание лески при действиях багром. Если катушка в процессе вываживания оказалась недалеко, можно подойти к ней, скользя по леске пальцами, и повторить прием отбрасывания, растянув леску в прямую линию. И только убедившись, что ничего не помешает дальнейшим манипуляциям, берем в руку багорик. Хват багорика в руке должен быть всегда одинаковым (фото 105),

 

так как загибы рукоятки и крюка сориентированы между собой строго определенным образом. Правильный однотипный хват позволяет нам всегда представлять, как расположено жало подо льдом. Первый этап действий багориком — нащупать нижнюю кромку льда (а никак не рыбу). Для этого продвигаем багорик вниз по лунке «по стеночке», стараясь разворачивать жало под лед, а не на рыбу. Опускаем аккуратно, без усилия, и если багор уперся в рыбу, пробуем обойти ее сбоку.

    Очень советую в момент действий багром под водой воспользоваться приемом, чрезвычайно помогающим сосредоточиться — закрыть глаза! Конечно, это немного из области оккультизма и паранормальных явлений, но тем не менее ваши нейрорецепторы «перейдут» на жало багорика, вы будете «видеть» щуку под водой.

    Как только нижняя кромка будет нащупана, опускаем инструмент еще ниже и с разворотом «на рыбу» подбагриваем резким, но коротким движением, при этом крепко держа багорик в руке. Здесь очень важно, как и в ловле на удочку, разделить моменты «подсечки» и «вываживания». При излишнем фанатизме легко разгибаются багры, а у рыбы не только пропарываются мягкие ткани, но и вырываются челюсти! Если же неоправданно сильная подсечка все-таки пришлась в нижнюю кромку льда, то удержать багорик в руке обычно не удается, и — прощай, инструмент, а часто и трофей.

    И все это время нужно поддерживать постоянное натяжение лески и быть готовым к ее стравливанию при рывке. После подбагривания, казалось бы, рыба должна как минимум дернуться, однако на практике это случается достаточно редко и легко парируется совместными действиями багориком и леской.

    Рыба зацепилась удачно и пошла в лунку — отлично! Смело вытаскиваем, подстраховывая леской. Не пошла — вот теперь настало время расчистить шугу и посмотреть в лунку. Если багорик недалеко от рыла, можно попытаться чуть передвинуть рыбу «назад», но это получается редко. Чаще же приходится просить «помощь друга». Нужен здесь на самом деле не друг, а его багорик. Правильным будет в такой ситуации отдать напарнику леску, а двумя багориками действовать самостоятельно, так как теперь нужно рыбу видеть, а заглянуть в лунку вдвоем вряд-ли получится. Суть действий состоит в том, чтобы, передвигая рыбу в направлении хвоста, последовательно втыкать свободный багорик все ближе к рылу. Конечная цель — зацепленная двумя баграми за нижнюю челюсть щука . В таком положении через обычную лунку из-под бура диаметром 130 протаскивается «мамка» стандартных пропорций весом 9,5 килограмм. Как она расширяется, выходя из «игольного ушка» - это надо видеть!

    Если нет второго багорика, применяем тот же прием, последовательно перетыкая свой багор все ближе к челюстям. Конечно, это более рискованно, но вполне выполнимо. Страховка леской здесь — та «соломинка», о которой не следует забывать ни на секунду.

    Рыб же более 10 килограммов у нас обычно называют «крокодилами», и без пешни такой экземпляр не поднять. Топорик поможет только по перволедью. Понятно, что перед вырубанием рыба должна быть надежно подбагрена, желательно на два багорика. Толстый лед лучше не рубить бездумно, а пробурить две вспомогательные наклонные лунки с выходом в основную в районе нижней кромки льда и разрушить лишь перегородки (рис. 13).

 

Если пешни нет, можно сходить или съездить за ней, «привязав» щуку при помощи подручных средств (рис. 14).

    И вот щука на льду. А справа и слева, и в отдалении видны еще поклевки. Но, я думаю, вы уже прониклись одним из главных принципов этой рыбалки — никуда бежать не надо! Быстро, но без суеты возвращаем жерлицу в «боевое» положение. Если попалась мелочь, и есть возможность без серьезных травм рыбы и своих рук отцепить крючок — однозначно выпускаем. «Товарную» рыбу тут же умерщвляем ударом черпака по загривку, это предотвратит запутывание лески и налипание на нее рыбьей слизи. Достаем из кармана ножницы и «волшебную коробочку». Отрезаем леску на расстоянии 8-10 см от рыбы, здесь жадничать и экономить леску не надо, кончик нам еще пригодится. Заглядывать щуке в пасть в надежде отцепить крючок нет никакого смысла — повреждения на леске есть обязательно и перевязывать крючок все равно придется, а время и свои руки мы сбережем. В последующем крючок достается из щуки дома при разделке, а если рыба отдается в хорошие руки или, не побоюсь этого слова, продается — предварительно извлекается экстрактором подходящего для крючка размера (фото 106),

 

используя торчащий кончик лески. На рыбалке этот экстрактор — вещь бесполезная: после первого же применения в нем замерзает слизь, удалять которую каждый раз нереально.

    Здесь следует отметить, что и при сходе щуки, и при холостых поклевках обязательно участок лески у крючка обследуется методом пропускания его между ногтями и даже при незначительных повреждениях перевязывается.

    После обрезания лески из коробочки достается крючок и привязывается уже описанным выше способом. При наматывании лески на катушку тоже есть свои тонкости. Через каждые 10-15 оборотов следует перевернуть катушку на пальцах, изменив тем самым направление намотки. Это закладывает фундамент следующего беспроблемного вываживания — леска не будет перекручиваться и путаться на льду. В процессе наматывания груз и нижний стопор сдвигаем к крючку, так, как было в транспортном положении. Дальнейшие действия по постановке жерлицы уже были описаны. Немного времени здесь можно сэкономить, если глубина ловли достаточно большая, 4-5 и более метров. Тогда после привязывания крючка сразу сдвигаем к нему груз с нижним стопором и бросаем в лунку — этот отрезок не придется наматывать на катушку.

    Теперь немного подробнее остановимся на содержании волшебной коробочки (фото 107).

 

     Ее «начинка» позволяет быть готовым к различным нештатным ситуациям. Как говорится, гладко было на бумаге, а на местности овраги! Приходится восстанавливать снасти после зацепов, обрезов, запутываний и подобных неизбежных неприятностей. При этом набор необходимых вещей удалось сократить до минимума как по количеству, так и по массе (фото 108).

 

Первое — крючки на «пенке». 20 штук плюс один «неприкасаемый золотой» вполне достаточно на одно-двух дневную рыбалку, но уж если их не хватит, то есть возможность достать крючки из щук. Здесь главное — не забыть перед рыбалкой пополнить запас в коробочке. Второе — запасные грузила и стопора (фото 109).

 

Грузила удобно держать на медной проволочке — так они не стучат, не катаются и не теряются, да и сама проволочка может пригодиться. Стопора, конечно же, должны быть нанизаны на небольшую походную уздечку для беспроблемного перемещения их на основную леску. Третье — канцелярский ножик, самый маленький из имеющихся в продаже, для срезания узлов лески с крючка. Не забывайте периодически менять лезвия! Четвертое — две зубочистки и иголка — позволяют растянуть и развязать любой завязанный живцом узел на леске, если, конечно вы сами его предварительно не затянули. Иголка также применяется для надевания стопоров на леску, если порвалась уздечка, поэтому выбирайте ее с подходящим по размеру ушком (> 0,4 мм) (фото 110).

 

Пятое — яркий силиконовый кембрик, запас сигнализаторов на кончики пружинок — они тоже выходят из строя. Шестое — несколько упаковочных проволочек, покрытых пластиком. Ими при снятии жерлиц отмечают оснастки, которые дома надо обязательно проверить и восстановить — с узлами, без стопоров, с поврежденной леской и т. п. (фото 111).

 

Запасных лесок, шпуль и других комплектующих с собой не возим. При безвозвратной потере чего-либо или выставляем новую жерлицу из запаса, или миримся с уменьшением количества снастей.

Итак, щука поймана, снасть установлена заново, видны еще поклевки. Что делать с рыбой? У лунки ее оставлять нельзя, об этом уже говорилось. Просто, придерживая рыбу ногой, подбагриваем ее под нижнюю челюсть и волоком тащим до следующей поклевки или прямо на «базу».Таким образом можно транспортировать одновременно по 3-4 щуки, чего в большинстве случаев достаточно (видео ).

 

 

Тут мы сразу убиваем нескольких зайцев: не носим с собой никаких пакетов, не пачкаем руки и тару, при волочении по снегу частично освобождаем добычу от слизи.

    Почти на каждой рыбалке возникает необходимость в перестановке жерлиц на новые места. В последние годы наиболее частой причиной перестановки является не «молчание» группы снастей, а запутывание их в брошенных и вмерзших в лед сетях, и не только при поклевках, но даже и при установке. Единственная сложность в перемещении жерлиц на новое место, это то, что за буром надо идти на «базу». Дальше технология такова: снимаются полностью до семи штук жерлиц (такое их количество свободно влезает в боковой карман рыбацкой куртки), живцы помещаются в ведерко и на новом месте все ставится заново. Прокол живца крючком производится на расстоянии около пяти миллиметров от прежнего, как правило, ближе к хвосту. Пониженной живучести дважды проколотых живцов не отмечено.

    Снятие жерлиц. Если начинать выставляться желательно затемно, дабы не «проспать» утренний клев, то вечернего жора можно не ждать — его чаще всего не бывает. Поясню, почему я могу утверждать это довольно определенно, с большой долей уверенности. Падающая катушка на жерлице, оставленной на ночь, позволяет в большинстве случаев при утренней проверке разграничить вечерние и утренние поклевки. Упавшие с вечера катушки обычно покрываются за ночь инеем, а часто и присыпаются ночным снегопадом (фото 112),

 

тогда как утренние — очистились при вращении и оставили свежий след на снегу. Так вот, соотношение поклевок утро-вечер в среднем пять к одному. Конечно, не «Аргентина-Ямайка», но где-то близко. (Разумеется, это относится только к ловле щук. По вечернему клеву, например, судака попробуйте поискать другого эксперта.) Так что сниматься в темноте нет никакого резона, более того, легко можно потерять в снегу или забыть какую-нибудь важную мелочь.

    Сама процедура снятия жерлиц не представляет особой сложности. Есть лишь некоторые тонкости, позволяющее немного сэкономить время и силы. Если позволяют снежно-ледовые условия, с собой берем санки на коротком постромке, если нет — пустой ящик, желательно без крышки. Лямку ящика укорачиваем, чтобы его было удобно нести в руке. Все остальное — то же, что и при проверках, за исключением воды и живцов в ведерке — в него мы будем класть снятых с крючков рыбешек. Бросать их обратно в лунку или оставлять на льду падальщикам — ошибочно: и то и другое нарушает естественный ход жизни в биоценозах. А соседский усатый-полосатый обжора будет вам очень благодарен!
     Маршрут снятия продумайте заранее, здесь надо учесть два момента. Первое — путь желательно выбирать кратчайший; и второе — последним снимают тот ряд или ту группу жерлиц, где сохраняются наибольшие шансы на поклевку. Согласитесь, приятно, собирая снасти, добавить к общему улову щучку-другую! В последнее время такую ситуацию, с подачи футбольных комментаторов, модно стало называть «гол в раздевалку».

    Подойдя к снасти, одной рукой вынимаем катушку из скобы, а другой за стойку выдергиваем платформу в сторону, таким образом, чтобы леска вышла из прорези и осталась по центру лунки. При этом обычно снежный холмик над лункой остается нетронутым. Ставим платформу рядом и быстро сматываем леску, одновременно сдвигая стопора и грузило к крючку, не доходя до него 2-3 сантиметра. Рыбку бросаем в ведерко, пальцами очищаем бородку крючка, снимаем со стойки пружину, зацепляем за нее крючок и защелкиваем пружину на катушке, подтягивая леску для плотной намотки. Правильное положение крючка при этом такое, когда жало его не касается металлических деталей и лески и не выступает за габарит катушки (фото 113).

 

Чтобы зафиксировать пружину от проворота, а следовательно, и всю оснастку от самопроизвольного разматывания, подпираем отгиб пружины грузилом, а само грузило от перемещения по леске — верхним стопором (фото 114).

 

Бросаем катушку в одно отделение ящика, а платформу со стойкой после разъединения между собой — в другое, или по разные стороны санок. Вытираем руки, надеваем рукавицы — и к следующей. Вот здесь первый раз за рыбалку можно и пробежаться, если остались силы (только если в руке ящик — из санок обязательно что-нибудь вывалится).

Если в процессе снятия произошла поклевка — пропустите эту жерлицу, дайте рыбе хотя бы немного времени на заглатывание. Если щука поймана, подцепите ее на багорик к санкам «паровозиком», чтобы освободить руки. При этом загиб багорика должен располагаться острием вверх. Снятие щуки с крючка производится точно так же, как и в процессе рыбалки — с обрезанием лески и привязыванием нового крючка, иначе не избежать запутывания оснастки при перевозке. Мысли о том, что теперь-то крючок можно привязать и дома, лучше не поддаваться. Обязательно слетят с лески и потеряются стопора и грузило, а оснастки перепутаются между собой. Если на леске оказались узлы или она имеет повреждения, сразу отметьте эту катушку цветной проволочкой — дома не придется перебирать все снасти в поисках